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法国自助游:探访普罗旺斯
louis18 2006-6-7 11:35:54
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louis18 帖子 发表于 2006-3-13 15:51:27 显示全部楼层 |阅读模式

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南部法国的普罗旺斯总是和色彩联系在一起。一年300天的日照,将地中海的湛蓝、阳光的赤金、薰衣草的蓝紫……糅成一幅浓得要滴出油彩来的油画。就连那里的葡萄酒,也是桃红的。
  
  “逃逸都市,享受慵懒,在普罗旺斯做个时间的盗贼。”
    自从彼得·梅尔成为全世界畅销书排行榜上的明星,这样经典的言语,时髦人大都能上来两段。在普罗旺斯,我们的确遇见“普罗旺斯化”的隐居者,不过,他们可没有彼得·梅尔那么悠闲,他们得为自己的一亩三分地辛劳,时常,他们还得兼做推销员,为自己的好酒吆喝。然而,他们却又是艺术的。


                 “外国人”的普罗旺斯生活
  
  julian faulkner,二十八九岁模样,高大帅气,在早晨阳光下等我们,同样高大的女孩(也许是他妹妹)和同样高大的狗簇拥着他。他们和皮肤黝黑粗糙、身材玲珑的当地人有点不同。
  
  果然,他来自加拿大。他的“普罗旺斯化”缘于一个浪漫的想法。接近退休的父母厌倦了城市生活,便买下这里的一个庄园和孩子们搬了来。身为儿子的julianfaulkn-er去波尔多学习葡萄栽培,回来,他成了农夫。其实他本该在加拿大“朝九晚五”,做一个乖乖白领的。
  
  狗、女人、男人、葡萄园、阳光———真实的普罗旺斯,比凡高、塞尚的画中普罗旺斯更让人心动。
  
  品酒室透露出主人生活的蛛丝马迹。外室一幅幅鲜亮的抽象油画,出自主人手笔,颜色愉悦,显然,这家人的心境是明媚闲适的;一旁橱柜陈列着自家出产的果醋、橄榄油、果酱,更多是不同年份的葡萄酒。内室大桌上,摆放着6种红、白、桃红葡萄酒……
  
  被年轻的酒庄主引领着,我们开始奇妙的口舌之旅。
  
  “早上舌苔呈中性,是品酒的好时候。”
  
  “我的桃红葡萄酒浸皮时间略长,颜色比一般的普罗旺斯酒深,比全球风行的浅。”
  
  “和一般的酿酒世家不同,我没有固定的思维,因此更容易创新。”
  
  普罗旺斯是世界上最好的桃红葡萄酒产区,那里每个酒庄都酿桃红。在品酒室,中国男人们对于喝艳丽的桃红酒似乎有点顾虑,julian faulkner看出来了,他微笑着替桃红酒辩解:“难道男人心中不应该有一块柔软的红吗?”
  
  推窗,他的葡萄们在微风下朝他点头,就像他的一群伙伴。
  
  他家的酒标,出自他的母亲———一个有着浓厚艺术细胞的英国女人之手。
  
                  “外地人”的普罗旺斯生活
  
  philippe piboud是法国人,但肯定不是普罗旺斯人。
  
  多年以后的清晨,当philippepiboud在他的酒庄里悠闲地采摘着葡萄的时候,他是否还会记起奥运领奖台上那曾经的晕眩?整整6届奥运击剑冠军!能怎样呢?过去的都过去了,如今,他是chateauroubine酒庄的主人,是洛桑酒店管理学院毕业的能干妻子的丈夫,是两个妈妈(丈母娘也住在一起)的儿子,两个孩子的爸爸。
  
  当年他处在击剑事业顶峰的时候,就已想到辉煌也有终日。妻子来自法国南岸,那年,他受邀去她家,眼光立刻离不开她,19天后,他就拥有了她;然后,他们来到普罗旺斯,眼光立刻离不开这片罗马帝国时代就存在的葡萄园,数天后,他们就拥有了它。
  
  他家的桃红酒,不是按通常的清晨4-6时采摘,而是夜间采摘,浸皮一夜,色泽嫣红,比一般的要深,女主人称作是“一夜桃红”。
  
  阴凉的酒窖里,女主人裙裾摇曳,她不时地拧开龙头,给每人斟上一杯,直喝到每个人心身摇曳如她的裙裾。正是7月,新酒尚未开酿,主人打开空空的不锈钢酿酒桶,随手取出小片葡萄残渣,是暗暗的李子色,“那是红酒的残渣,多么美丽,我家今年的红酒,特意用了这颜色作酒标———那是真正来自自然的颜色呢。”
  
  我们是否也有过这样的记忆:也曾在秋天的时候拣拾落叶,细细研究叶片的斑斓;也曾因邻居的一棵香椿被孩童尿布熏死而争论香椿树是否有嗅觉;也曾于清晨数阳光透过大树洒落一地的光斑;也曾对着漫天的星斗起愣发呆,而不知从什么时候起,这些充满乐趣的艺术的或探究的胚胎被扼杀。
  
  chateauroubine酒庄的酒,据说在上海有卖。而很多的法国酒,其实就出自这么浪漫的主人之手。
  
  不是普罗旺斯人的法国人,以及不是法国人的外国人,和真正的普罗旺斯的“土著”一起,艺术地经营出自己的普罗旺斯佳酿,也陈酿出自己的普罗旺斯生活。而他们,其实不过是一群农民。
  
  襪圣·特罗佩是普罗旺斯美丽的酒乡,又是一个美丽的港口襫品酒室透露酒庄主人的品味襬julian faulkner的品酒室就建在碧绿葡萄园边襭击剑冠军的丈母娘起了个大早摘了新鲜丝瓜花,炸成一朵朵面拖丝瓜花,加上新鲜的法国“土”鸡蛋、土豆、橄榄油、百里香、薄荷茶,当然还有桃红酒……我们享用到了一顿地道的普罗旺斯午餐。襮女主人捏着葡萄渣碎片和酒标作比较,颜色一模一样。
  
                  普罗旺斯桃红时尚策源地
  
  现在,凡高、塞尚画中那亮黄、深紫、瓦蓝的普罗旺斯被增加了一种妖艳的颜色:桃红。普罗旺斯桃红葡萄酒研究中心的总监gillesmasson亲口告诉我们,桃红酒的故乡就在普罗旺斯。“几月前在普罗旺斯的土龙开了个桃红酒会议,专家证实3000年前葡萄酒的最早形态并非红酒,也非白酒,却是桃红酒。”
  
  接下来,全世界的饮酒人中会不会掀起一抹桃红时尚呢?至少,在普罗旺斯可以感受到他们制造时尚的决心———法国人向来是制造时尚的高手。这里的每个酒庄主人都会和你喋喋不休、叽叽喳喳地议论桃红,仿佛那是他们义不容辞要承担的责任。
  
  “知道么,去年的一个调查发现,女人更喜爱桃红。不过在欧洲,桃红无关男女,只关季节,人们更愿意在夏天喝桃红。”
  
  “喝桃红,当然要挑最新年份的,应该在她最年轻的时候享用她,而不是等老了以后。”
  
  “不过好年份的葡萄酿的桃红也是可以珍藏很久的。”
  
  “14-16度的桃红最好喝。”5年前,普罗旺斯的农民们还自发组织了一个研究中心,那也是全世界唯一的、最前沿的桃红葡萄酒研究中心。现在,这里每天都在研究为什么这块地和那块地上的葡萄酿出的桃红不同,不同的温度、果皮浸皮时间的长短、放在木桶和不放在木桶里的桃红有什么细微差别,“一般的,果实越成熟,浸皮时间越长,口味越圆润,口感更浓烈。”
  
  最后,桃红专家gillesmasson回答了一个我们最关心的问题:“红酒配肉类,白酒搭海鲜,而桃红酒对鸽胸、鸡肉等家禽来说,是上佳的配搭。”
  
  艾克斯(aix-en-provence)小镇的奥古斯丁旅店(hotel des augustins),由一个修道院改建而成,几乎是原貌,坍塌的地方用钢结构撑住。古旧的石块和现代的钢结构融合着,竟不觉得突兀,就像罗浮宫和其门前的钢结构金字塔。法国数百年上千年前的建筑,就这样被完整地保护了下来。沿陡峭的楼梯上去,是一间间风格完全不同的房间,乡村风味浓郁的房间里挂着当地“土产”———印象派画家塞尚的画,而大堂则完全是17世纪的样式。



转自申江服务导报 作者晓梦
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sarra_yan 帖子 发表于 2006-5-10 16:28:11 显示全部楼层

法国自助游:[普罗旺斯的味道] 交点

不要以为,错过了最绚丽的6月熏衣草季节,艾克斯-普罗旺斯便乏善可陈,这里依然有褐红山壁、蔚蓝海洋,和弥漫不散的药草香,少了游客掺和的周末市集你可以更纯粹地体验普罗旺斯土著的热情和提篮游逛的家居乐趣。可我要说的,还不是这些,也不是那条著名的米拉波林荫大道,或者古老的德莱加尔松咖啡馆,而是,某个小巷子里猛然相遇的惊喜,这可以印证那一句老话:邂逅是美丽的。

在享受过一顿由西红柿、圆茄、青豆和橄榄油、蒜和香药草这些最朴实的菜蔬调制的美味午餐之后,各人面上皆呈现出梦游神色,为了驱赶饱食后一点点袭来的倦意,我们继续游走。城中心的米拉波林荫大道象是一条界河,跨过去,只需要30秒,就从大街北面的曲折街巷跨进了南面那些被冷静严肃的银行、保险公司、房地产公司包围的直线街道。这个名叫“le passage”(交点)的奇妙所在就这么出其不意地闯入我们的视线,或者说,是无所事事的我们闯入了这座神秘花园。

这是一栋离米拉波大道不远,夹在两所电影院之间的明黄色三层小楼,从外观上看,再普通不过,所以,到现在我也没弄清楚,是什么驱使我们一脚踏了进去?也许是,花木扶疏的庭院光影班驳有种愉快的气息;也许是,露天咖啡座铁灰橙黄搭配的明快颜色;也许是,从里面走出来的人面上都有一种如历梦幻的满足表情;总之,自动玻璃门在面前赫然洞开,五彩颜色的玛丽莲梦露用安迪瓦霍的方式招引着人向内探索。


                               
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门廊上悬挂的照片记录了这个名为“交点”的奇异空间的成型过程,原来,这是由一座废弃的厂房改建的综合性美食空间,今年5月才开始试营业。reine和guy sammut是这个创意的倡导者,也是“交点”的老板,他们延请马赛建筑设计师philippe puvieux和意大利室内设计师gian vittorio plazzogna对这座有三层楼、1800平米的厂房进行了大胆的修改和重新布置。原有的工业功能置换,在三层楼的两侧内空间分别安排出咖啡馆、餐厅、饮茶沙龙、酒廊、蛋糕坊等数个功能区,并在附属建筑内衍生出香料店、书店、画廊和一个厨师学校。因为厂房的特点,高阔的内部空间与丰沛的采光却保留下来,常规用来分界的墙壁或隔板被取消了,底层的咖啡厅和红酒廊、二楼的餐厅和三楼的饮茶沙龙被轻质的旋转楼梯和六条空中走廊结合起来,但不同的功能区使用不同的装饰材质来区分和定义。中空的结构,使得在任何一个区域内,都可以利用到玻璃斜屋顶的自然采光,人们可以透过巨大的玻璃天花阅读不同气候状态下的天空,人造光源和彩色墙面涂漆则补足了暗处,并营造出朱红、橙黄、海洋蓝、橄榄绿的不同氛围,也相应地界定了各个区域的不同功能。如此一来,这个空间本身已然是一件充满灵性的现代pop作品。


                               
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咖啡语茶

一进门,浓郁的咖啡香扑面而来,蓝灰色地板上两道白色线条径直把人引领进入大厅深处,玻璃天顶洒下阳光,照得大厅中央那两只银红和绛红色的大沙发暖暖的,忍不住要躺上去看看书,或者打个盹。四十多张线条简洁的深栗色咖啡桌被分别布置在底层两侧,一杯法式奶油咖啡前坐着一位老妇人,微笑着伸手抚摩一只卷毛狗,神色淡定。仰头看,三楼凭空挑出一段钢质连接桥,有个时髦女人坐在那半空中,对着一个男人谈些什么,神态暧昧。原来,三楼是茶室,挂着一溜儿现代绘画作品的牙白墙壁下面是蓝紫色的藤编沙发,这里光线充足,环境清幽,最适宜读书、谈心、冥想。


                               
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美食宣言

登上二楼,编号延伸至60号的原木色餐桌正在列队,高脚酒杯在灯下流光溢彩,黑西服侍者动作麻利地在布置餐具,看起来,今晚将有一场足够让他们忙碌不休的夜宴。

这是reine sammut的领地,她不仅是经营者之一也是餐厅的主厨,擅长烹制带有浓重地中海风情的系列美食。reine还是le passage烹饪学校的校长,每个星期,她会邀请美食同好与她一道上菜市采购新鲜菜蔬,讨论原料、配菜和菜单的更新,每一道端上餐桌的食物都是精心思考和高超技艺的结晶,既保持了传统风味又常有使人耳目一新的创意。reine的心意里,除了要让每一位品尝者吃到最美味的食物,还要将她的傲人技艺传授给热爱美食的学习者。与南部的阳光和海洋比肩的南部美食的传承和发扬,就是得益于有一批象reine这样的严肃认真的高级厨师。


                               
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完美句点

记得有人说过,好吃的甜品可以为晚餐划下完美句点。我完全同意。pierre hermé的名字就是“好吃”与“好看”的同义词。他是le passage甜品坊的首席糕点师,除了艾克斯,他在巴黎和东京还各有两家甜品店,坊间评价pierre制作的甜品精致如珠宝,即使是一枚小松饼也能包藏着古典和优雅。pierre的“珠宝店”在底楼咖啡馆背后,你只需循着那诱人甜香就能找到宝藏。那里无论何时都排着长长的队伍,我发现,每一个人,眼神专注,面容肃穆,欲望微启,那是一种在精美的食物面前的动情,比欢呼比垂涎更能说明这里的点心有多大的征服力。


                               
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一抹桃红

这是一面普罗旺斯葡萄酒文化的展示墙吗?底楼进门左首的这面五层高的酒柜里放着上千瓶桃红、干红、干白、香槟、新酒,使人眼花缭乱,巨大的松木酒桶盛着今年的丰收。guy sammut是个值得信赖的品酒师,经他挑选上架的葡萄酒都是一流好酒。此季特别推荐的是普罗旺斯桃红,喝桃红,要选最新年份的,应该在她最年轻的时候享用她,而不是等她老了以后——guy sammut如是说。

酒墙旁边有个开敞自助式小厨房,你可以一边品桃红,一边切一小块乳酪佐酒,呵,乳酪和红酒可是天生一对。不过,这里没有安排座位,一面小小的指示牌上写着:manger debout!(站着吃!)——莞尔。

所有元素在此集合并充分靠近,它们边界模糊,彼此接触,一物的末端意味着另一物的开始,让我们从一杯咖啡的荡漾开始,动用全身的感官去体会光影、色彩、气味、质量,还有运动、影响和激情。reine和guy sammut给出了一个无私的词汇来归纳他们的愿望——分享,分享颜色,分享味道,分享空间,分享经历,分享文化认知,分享友谊与爱。这样,我们才不会把“交点”单纯定义为餐馆或者咖啡馆,红酒廊或者蛋糕坊,它是一个美妙的空间集合,提供一种美妙的文化传递。这是一个让人们希望逗留、享受的地方,这是一个天真的,神气的世界,很有样子。我被它深深吸引。

旅游咨讯:
地址:le passage,6 bis, rue mazarine 13100 aix en provence
电话:0033 4 42 370 900? 传真:0033 4 42 370 911

sources: revefrance.com
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sarra_yan 帖子 发表于 2006-5-10 16:53:18 显示全部楼层

法国自助游:天国感动-普 罗 旺 斯

“薰衣草是普罗旺斯美丽的衣衫,
而葡萄酒才是普罗旺斯的血液。”
当地人中流传着这样一句话。
我看到过马尔罗的诗句 :
美丽的薰衣草田 / 那时葡萄的襁褓。
我还看到莫奈的画 >。
连莫泊桑都写下了
“紫色的葡萄是薰衣草的颜色”这样的句子。
或许真的是艺术家有了太多的幻想,
又或许是在他们心中的普罗旺斯,
薰衣草和葡萄都是不可缺少的。
秋天的普罗旺斯是没有薰衣草的。
虽然一踏上巴黎开往圣·特罗佩,
这个普罗旺斯最美丽最著名的葡萄酒之乡的火车,
就幻想在紫色的薰衣草的摇曳中,
葡萄就如同一串串风铃,秋风过后,
留下的回音都是甜滋滋的。


                               
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虽然秋天的普罗旺斯没有熏衣草,但那一串串晶莹剔透的葡萄却长满了山坡、海边和林间,在地中海的阳光照射下,把整个普罗旺斯染成了熏衣草的颜色。艾克斯是普罗旺斯著名的葡萄酒产区,当年梵·高在这儿不仅留下了他的许多不朽作品,还留下了一句至今都被普罗旺斯人引为经典的话 :“熏衣草是普罗旺斯美丽的衣衫,而葡萄酒才是普罗旺斯的血液。”
“叮咣叮咣”的老式火车,在一大片本该是紫色的熏衣草田里缓缓地进行着。从巴黎乘飞机到马赛,然后就能转乘这种从上个世纪30年代延续下来的老式火车,前往普罗旺斯葡萄酒产区和那些著名的酒庄。老式火车里播放着50年前的歌星埃维塔那首著名的歌曲>。其中的两句歌词:家乡葡萄已成熟/赶快压榨酿新酒----曾被戴高乐在就职演说中引用,意寓法兰西开始了新时代。
这列火车沿途停靠的全是葡萄酒产区,其中最著名的有圣·特罗佩、艾克斯以及帕莱特和卡斯西。
我选择了先在圣·特罗佩下车。
因为在火车上,我听到了许多关于圣·特罗佩人埃维塔的浪漫故事。这位叫埃维塔的歌星,当年只是圣·特罗佩的一个叫瓦尔堡葡萄庄园的酒农。因为她酷爱唱歌,每当秋天采收季节,她的歌声就响彻整个葡萄园。1952年秋天,望着满眼晶莹的葡萄,她即兴创作出了>这首让她和圣·特罗佩一举成名的歌曲。后来曾经执导经典影片 > 的法国著名导演阿仑·雷纳,邀请她为影片 > 演唱主题曲,就是 > 这首歌。
影片拍完了,电影男主角的扮演者菲力浦·路瑟却疯狂地爱上了埃维塔。当时埃维塔已回到圣·特罗佩的瓦尔堡,但是菲力浦·路瑟却追逐到瓦尔堡。
当地人的经典版本是这样的: 路瑟一路上被埃维塔的歌声吸引到了葡萄园,埃维塔正在摘葡萄,路瑟跑到埃维塔面前跪下求婚,埃维塔被路瑟的诚意所感动,当众就在葡萄园宣布跟路瑟定婚。从圣·特罗佩小镇驱车去瓦尔堡只要10分钟, 下了车,当年埃维塔的伴娘,如今瓦尔堡的主人米勒夫人就带着我去种植在山坡上的那一大片葡萄园,米勒夫人指着一株名为“歌海娜”的葡萄树告诉我,当年埃维塔就是在这儿接受路瑟的爱情并宣布和路瑟定婚的。
这个浪漫的时刻是在1953年,葡萄成熟了,爱情也收获了。圣·特罗佩人至今都认定,迄今为止在普罗旺斯地区, 葡萄收成再也没有出现过比1953年更好的年份了。米勒夫人说,因为这年夏天特别热,平均气温高达40°c。地中海的暖湿气流又异常丰沛,加上这一年普罗旺斯地区出现了罕见的“晨雨”现象( 就是每天凌晨下雨,然后一整天都是阳关明媚 ),这种气候最适宜葡萄的生长。当然,埃维塔的爱情更让圣·特罗佩人对这一年的葡萄充满了想象。
标有1953年年份的普罗旺斯葡萄酒,跟太多的名人联系在一起。比如著名的意大利影星索菲娅·罗兰当年收到日后的丈夫庞蒂送给她的一份礼物,就是一瓶1953年份的普罗旺斯葡萄酒。
米兰·昆德拉在他的小说>的发布会上,特别开启了一瓶1953年份的普罗旺斯酒以示谢意。据说米兰·昆德拉在一次接受>采访时表示,他要把关于1953年普罗旺斯酒的故事写进他的小说里。
在听了动人的美丽传说后,米勒夫人带我走进她家古老的酒窖。只见她从一个像岩石一样的洞里,取出一瓶酒来。我一看,正是1953年份的酒,而且原产地是瓦尔堡。当米勒夫人刚开启酒瓶,一阵香味就直接沁入我的心田,然后就有一种弥漫开来的感觉。我喝了一口,差点儿惊叹起来。这酒好像是昨天才酿制的,单宁一点儿都没有消失,而浓郁的果酸味照样甘甜新鲜。我甚至喝出了甘草和紫罗兰的味道。这款酒的酒体相当强劲,虽然已尘封了50年,但依旧充满了质感。尤其是唇齿间当酒香漫过,仿佛艳遇红颜而顿生欲火之恋。更让我惊奇的是,这款酒竟是粉红色的。在酒窖的灯影里,这粉红的浆液晃动着浪漫的联想。我原以为这款1953年的酒之所以是粉红色的,可能是岁月已久而褪了色,或是当地人为了纪念埃维塔的爱情而特意制作的。后来游历了整个普罗旺斯后,才晓得原来普罗旺斯是法国粉红葡萄酒的原产地,普罗旺斯生产的葡萄酒中,有70%是粉红葡萄酒。
于是,忽然想起了罗曼·罗兰的一句名言 :“法国人之所以浪漫,是因为它有普罗旺斯。”
是啊,这粉红色的酒里演绎了多少爱情故事和浪漫传说呀。
在普罗旺斯游历,修道院酒庄是一定要去的。
所谓修道院酒庄,就是由当年的修道士创建的酒庄。在普罗旺斯,有修道院的地方就葡萄园,而有葡萄园的地方,一定能找到修道院或修道院的遗址。这一独特的人文现象的形成,要归功于一位名叫伯奴瓦的传教士。
当年,伯奴瓦是查理曼大帝手下的一名士兵。他出身于贵族,又是虔诚的教徒,加上作战勇敢,深得查理曼大帝的赏识。当查理曼的大军打到法国南部疆域时,查理曼就将普罗旺斯的一大片土地封给了伯奴瓦。解甲归田的伯奴瓦始终不忘自己是虔诚的教徒,就在这片土地上建起了自己的修道院。



                               
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这时,希腊人已将葡萄的种植技术传到了法国,教会对葡萄酒开始有了浓厚的兴趣,因为教会觉得种植葡萄酿酒对修道院来讲非常重要。修道院经常会有一些显贵的客人过往,如果他们对修道院提供的葡萄酒满意的话,该修道院就会被授予特权,比如可免除捐税。于是许多在全国各地的普罗旺斯籍的修道士们,得知伯奴瓦在家乡建了修道院,都纷纷带着他们学到的葡萄种植技术回到了普罗旺斯。
这些修道士们不仅仅将葡萄种植在伯奴瓦的修道院边上,还自己兴建了修道院。短短的几年时间,修道士们就建起了15座带有葡萄园的修道院。法国最早的修道院葡萄酒庄,就在普罗旺斯形成了。很多年以后,伯奴瓦和那些从全国各地回来的修道士们在追述法国葡萄酒文化和历史时,永远不会忘记他们的先驱。
有修道院就有葡萄园的状况,一直持续到英法百年战争爆发。战争破坏了宗教与酒的天国理想。这时,修道院就将所有的葡萄园分给修道士们。修道院这样做有两个目的,一是安置修道士的生活,不至于因战争而颠沛流离。二是保存教会的实力,化整为零。后来的事实证明,两个目的都达到了。修道士们靠着教会的“施舍”,顽强地生存了下来。他们立足后,不忘教会精神,又建起了许多修道院和葡萄园。在百年战争后期,普罗旺斯的修道院的酒庄开始引领整个法兰西,全国各地成千上万个修道院变成了葡萄酒庄。所以喝法国葡萄酒,体味到的是一种与天国执手相连的感觉。
saivte修道院是迄今还在生产的、全法国历史最悠久的一座修道院酒庄。它坐落在普罗旺斯帕莱特葡萄酒产区苍翠的高地之中,已有一千多年的历史了。
从圣·特罗佩到帕莱特有两个小时的车程,一路上我看到沿途要经过许多修道院。陪同的雷告诉我,这些修道院在历史上都是saivte修道院的分支。车子只能开到高地的山下,于是我们便沿着山间小路,慢慢地向saivte修道院走去。
saivte修道院耸立在高地的一片绿茵茵的草地上,周围全是修剪得整整齐齐的葡萄园。晚霞映在修道院木门的铜质拉环上,使得这栋中世纪的建筑在黄昏的寂寥中,显现着远离尘嚣、超凡洒脱的气质。
庄园主拉尔松先生热烈欢迎我的到来,拿出3瓶酒让我品尝。他说,修道院的酒是与众不同的,因为它是上帝酿造的。他先请我品尝的是一款白葡萄酒,这是用白玉霓酿制而成的酒,由于白玉霓葡萄果粒大而圆,并且果汁丰富,由它酿成的白酒酒体复杂充满回味。
拉尔松说,这种酒的回味度很高,有点儿念>的感觉。我频频点头,但我不知道是在回味酒呢,还是在回味拉尔松的话。这时,第二款酒又递过来了。这是由一种名叫克莱雷特的葡萄酿制的红葡萄酒。克莱雷特是极古老的一个葡萄品种,早在罗马帝国时期就已经有了,传说,它是最早被引进法国的葡萄的品种之一。而如今也只有普罗旺斯的帕莱特地区还在种植这个品种。克莱特雷红葡萄酒单宁强烈,比较苦涩。拉尔松说,也只有在他这儿,才能品尝到这个古老的品种。
拉尔松接着打开的是一款由堤布宏桃红葡萄酒是saivte修道院的招牌,当年正是这款酒让saivte修道院的声名显赫起来的。
我真没想到,一款酒又引出了一段历史。300年前,saivte修道院的院长是一位叫roseline的“圣女”。roseline出身于一个赫赫有名的候爵家庭,但她却交了一大批穷人朋友。为了让这些穷人有饭吃,她每天都将家里的食物拿出去送给他们吃。当时正直法国讨伐异教徒时期,卡佩王朝颁布法令,贵族血统不得与百姓同乐。但天生具有反叛性格的roseline不但将食物拿出来与穷人共享,竟还把家中的藏酒也奉献了出来。到了冬天,她还送御寒的衣服给那些无家可归的人。
终于有一天,roseline的行为被国王的密探发现了,她被发配到saivte修道院当院长。在她担任院长的29年中,她共收留并帮助了几千名穷人roseline,这些人后来都成了普罗旺斯其它修道院的院长和修女。其余留在saivte修道院的人,在roseline的带领下,不但传经布道宏扬基督精神,还大力种植葡萄开发良田。roseline去世后,为了感谢她的恩德,saivte修道院的修女们将她的遗体摆进水晶罩并安放在修道院的圣经台上,以供人们永远瞻仰。修女们还专门用一种叫堤布宏的葡萄酿制了一款玫瑰红的葡萄酒,以便让后人也来纪念roseline。后来虽然经历多次战争以及朝代的更替,但堤布宏玫瑰红葡萄酒演绎的故事却让saivte修道院的声名越来越显赫起来。
300年以后,拉尔松带我来到圣经台前,我看到roseline雕像的眼睛依旧闪着光芒,眼神里充满了对君主体制的抗争和对平等关爱的向往。这种精神的感应和传递,没有因为时光的流逝而消失,更没有因为生命的停止而终结。
我品尝着堤布宏葡萄酒,内心深处情不自禁地感受到了来自天国的震撼。


                               
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sources: revefrance.com
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StAndrews 帖子 发表于 2006-5-10 17:54:42 显示全部楼层

法国自助游:普罗旺斯与熏衣草

第一站:paca地区



                               
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法国人所称的paca地区其实是“普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸(provence alpes côte d’azur)大区”法文首字母的缩写。有好多个理由可以将普罗旺斯列为法国最美丽的几个地区之一。首先一条,历史上的普罗旺斯地区或当今法国行政区域划 分出的“普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸”地区包含六个临山靠海的省份:上普罗旺斯阿尔卑斯省(alpes de haute provence)、上阿尔卑斯省(hautes alpes)、滨海阿尔卑斯省(alpes maritimes)、罗讷河口省(bouches du rhône)、瓦尔省(var)和沃克吕兹省(vaucluse) 。这些省份中的高山和大海构成了当地独特的地理环境和特殊的地方性小气候。
靠近法国与意大利国界的蓝色海岸(côte d’azur)地区是法国全年日照量最大,阳光最充足的地方。这里夏季的充沛的日照和干燥炎热的气候吸引着世界各地的游客每年夏季前来享受日光浴。这里的 沿海特别是蓝色海岸地区每年夏天都是普通民众和世界名人聚集的地方。远海的内陆地区则由阿尔卑斯山系自然的划分出该地区的内陆边界,如果您来得恰是季节, 您将会看到庭前屋后落英缤纷的栀子花,这种栀子花树也是构成地中海地区迷人景色的一个重要组成部分。

                               
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普罗旺斯还以它数以万计建筑格局不同,安静详和、色彩多变的村庄而知名。当地著名的以坚固、古老而著称的“玛斯农舍(mas)”长久以来受到人们的宠爱是 因为它能非常有效地阻止房屋外部炎热的侵袭。任凭室外骄阳似火屋内却让你有置身凉亭水榭般的舒爽。时至今日,这种古老的普罗旺斯独有的“玛斯农舍”仍遍布 普罗旺斯。它们常被建在山脚下或被围在橄榄树丛中,面向大海,看着潮起潮落,听着春暖花开。






                               
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这 个充满奇迹的地区还是很多大型庆典活动的发生地,其中最为著名的是在地中海海滨城市戛纳(cannes)举行的一年一度的戛纳电影节。戛纳国际电影节每年 都用它的金棕榈奖励着富有创意的电影作家和观点独特的影评家。每年戛纳电影节都在全世界目光的高度关注之下拉开盛大的帷幕,铺开华美的红地毯,迎接来自世 界各地的著名影星和电影制作人走上戛纳电影节的大殿。持续大约十五天的电影节是影迷们同他们热爱的影人和影星真正面对面的绝好机会,同时也是提前独享该年 度大片的精彩时刻(今年,《星球大战》第三部参评2005年戛纳电影节)

普罗旺斯的许多世界著名的城市特别是在欧美国 家极有名望的城市每年都吸引着众多的游客。每到夏季,很多的世界名人都非常喜欢来到普罗旺斯的地中海岸边,浸泡着透明的海水,呼吸着清爽的海风,享受着能 给人们镀上一层健康的古铜色的日光浴。 马赛(marseille), 圣托贝(saint tropez),戛纳,尼斯nice, 爱克斯昂普罗旺斯(aix-en-provence)等众多世界知名城市等待着您前去亲身体验。每年夏天,圣托贝象来到这里的世界各个领域的名人明星一样 闪耀着光辉。如果您有缘来到这个海滨小城,如果您有兴致更近的接触一下这里的名人,您不妨到明星们停泊他们游艇的码头逛一逛,说不定能碰上几个熟悉的面 孔。

如果您更机灵一点,您可以尾随着那些照相机不离手的摄影师,您一定会无容置疑遇见大批的诸如杰拉德·德帕迪约(gerard depardieu)、约翰尼・哈里戴(johnny hallyday)、莎朗史通(sharon stone)之类的明星。在参加了戛纳电影节的盛典之后,您不要忘了前往尼斯在著名的英国的步行街上走走。在这些城市之中,圣托贝则那些世界明星的最爱。 这个,等您亲自来到这里就会立刻明白了。因为这些原因,这些城市里聚集了普罗旺斯最大最著名的世界宾馆联锁店,同时在里您也可以找到价格一般的宾馆和住所。这里所有的提供住宿的机构都本着尊重客人、提供具有魅力的服务的宗旨迎接来自世界不同地方的。无容置疑,普罗旺斯绝对是一块等待您的发现的美丽且具有魅力的地区。

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StAndrews 帖子 发表于 2006-5-10 17:55:49 显示全部楼层

Re: 法国自助游:南部普罗旺斯行省

第二站:香飘如故的普罗旺斯之路


                               
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一提到法国的普罗旺斯地区,可能在现今摩登浪漫的中国人的脑海里第一个出现的会是代表甜美爱情的薰衣草。其实不止是在普罗旺斯,走在法国许多城市的有绿化 带的大路上,您总能看到紫色的薰衣草(la lavande)在风中摇曳。普罗旺斯风中的香气不能只用紫色薰衣草来汇总,因为这里有那么多能使嗅觉快乐的东西。就算不可能全部了解普罗旺斯的香,您也 有必要前去普罗旺斯亲身去体味几种这里特别的味道。在您在普罗旺斯的城市间穿梭特别是在马赛闲逛的时候,您会很快的认识一种当地的特产:马赛肥皂。这种非 常出名的肥皂可以说是这个福赛城(la cité phocéenne)(公元前六世纪,一群来自古希腊福赛 (phocée)地区的水手登陆马赛,从此马赛开始建城。马赛城内现在还留存有一些同远在爱琴海岸的福赛古城相同的建筑风格与习俗。因此马赛也被人称为 “福赛城”——译者注)和它的工业生产的骄傲。而现如今,这里只保留着很少的马赛肥皂的生产量并且坚持手工制造。制造一块传统的马赛肥皂需要至少三个星期 的准备时间,主要的生产原材料是植物油。可以说马赛肥皂是普罗旺斯人对芳香的热爱的一个见证。

对普罗旺斯芳香的寻觅与了解不可能只止于薰衣草、马赛肥皂或橄榄——来过这里的人谁也不会忘了这里清香美味的橄榄的。然而我们不能不跟您谈谈大茴香(中国 的一些地区又称其为“八角”)这颗普罗旺斯地区的珍珠的。这种地中海类植物长期以来以它的多用途的医用效果以及加入饮料后使之更为爽口解渴而著名。因为它 的这些妙用,这种植物非常迅速地在普罗旺斯人的心中扎下了根。不久,全法国的人都爱上了它。大茴香曾是当地著名的蒿木酒(l’absinthe)的主要成 份,这种酒精饮品由于它的酒精含量太高现在而被禁止销售,这种酒被禁销的最主要原因是因为它会使饮者失去理智变得疯狂。然而,这种著名的蒿木酒至今仍受人 怀念和敬仰,因为它曾是一些伟大的诗人或艺术家譬如魏尔伦(verlaine)、兰波(rimbaud)、毕加索(picasso)或梵·高(van gogh)的最佳情人。就在这种烈性蒿木酒被当局明令禁止之后,大茴香成为了制作另一种现今仍在销售的著名酒精饮料“帕斯蒂(le pastis)”的原料之一。




                               
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这种黄色的酒精饮料为一家酿酒作坊带来了无尽的荣耀与财富,这家酿酒作坊的名字也永恒地同这种著名酒精饮料结合在了一起。在法国,一种名为力加 (ricard)的黄色烈酒因其悠久的历史和令人高山仰止的声望确定了它在法国酿酒业的地位,它的瓶身和标签也因此被列入法国文化遗产名册。如果您没听说 过“力加”,您也许知道世界第二大葡萄酒及烈性酒集团公司保乐力加(pernod ricard)吧?如果您不晓得“保乐力加”,那您至少对隶属于保乐力加(pernod ricard)公司的著名品牌“芝华士(chivas regal)”或“马爹利(martell)”有所耳闻吧?至于“帕斯蒂”,在与法国其它著名的高级香槟和葡萄酒产区激烈的竞争中,则为普罗旺斯地区在名 酒的阵营中赢取了足以让其骄傲与自豪的一个席位。至今帕斯蒂仍然保留着它旧时候在暑热天里消暑解渴的功用。



                               
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普罗旺斯温和的气候大度地接纳着大量的外来水果和蔬菜在本地的繁衍。在众多的外来植物之中,薰衣草一直稳坐当地植物界皇后的宝座。这种来自古波斯地区的植 物以其优雅的淡香而享有盛誉。随着时间的改变,这种来自中东地区的淡紫色小花现如今已成了法国普罗旺斯地区的一个重要标志。它用它那极有特点的蓝紫色和淡 雅的幽香点缀着普罗旺斯的田野与道路,庭院与居室。另外,现如今对这种好似具有混合香型的植物的采收已成为一种较为罕见的现象。这是由于自十九世纪始,完 全适应了普罗旺斯温和气候的薰衣草开始布满普罗旺斯的田间和地头,也正是自那时起,人们开始利用薰衣草配制一些著名品牌的香水。这导致许多家族式香精蒸馏 商携家带口将他们的产业转移至普罗旺斯地区,他们用薰衣草制造不是很出名的古龙水。由于历史上的多种危机的多次出现,现在这种家族产业几乎已经完全在普罗 旺斯消失,但淡紫色的薰衣草以它顽强的生命力依旧坚持在香水制造业中发挥着它的作用。

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StAndrews 帖子 发表于 2006-5-10 17:57:54 显示全部楼层

Re: 法国自助游:南部普罗旺斯行省

薰衣草——“蓝色的金子”




                               
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法国杰出作家让·吉奥诺(1895-1970,龚古尔文学奖获得者)曾说过:“薰衣草是普罗旺斯高地的灵魂。” 在法国的东南部,薰衣草确实是普罗旺斯地区的财富。这种植物喜欢生长在炎热干燥的夏天。总体来说,薰衣草大多用在健康、美容和舒缓等方面,被人们赋予 “蓝色的金子”之称。


薰衣草历史简介:



                               
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从人类有了记忆以来,就认识了薰衣草。从那时起在夜里,它那蓝色的标记出现在整个地区,尤其是在普罗旺斯地区。先前的医学手册早已记载它的治疗功效。同样在中世纪,吸入它的香气对治愈鼠疫和结核症有很好的疗效。薰衣草也是诗人和作家的灵感来源。


法国杰出作家让·吉奥诺(1895-1970,龚古尔文学奖获得者)曾说过:“薰衣草是普罗旺斯高地的灵魂。” 在法国的东南部,薰衣草确实是普罗旺斯地区的财富。这种植物喜欢生长在炎热干燥的夏天。总体来说,薰衣草大多用在健康、美容和舒缓等方面,被人们赋予 “蓝色的金子”之称。



薰衣草所处的地理位置和产量:


                               
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法国的四个行省如上普罗旺斯阿尔卑斯省(alpes de haute-provence)、上阿尔卑斯省(hautes-alpes)、德龙省(drôme)、沃克吕兹省(vaucluse)占据了全国94%的薰衣草产量。自1981年,为了公平竞争,薰衣草的产品有权标有“原产地监制的称号”(a.o.c=appellation origine contrôlée):“上普罗旺斯的薰衣草香精油”。生产技术上分两类,自然繁殖的薰衣草和克隆繁殖的薰衣草。从植物抽穗时开始播种则会得到前一种产 品,而克隆薰衣草和杂交薰衣草则通过扦插后再进行培植。通过这两种方式,植物开始在苗床内生长。

植物的栽培大约持续十年。植物在第四至第六年间为产量的高峰期。一亩纯种薰衣草能产出15至20千克的香精油。而杂交薰衣草的产量,每亩大约能产60至150千克的香精油。

薰衣草的收获季节在每年7月份。薰衣草的产品分两类:香精油和草药制品。香精油主要被制作成化妆品,或是药品和芳香剂。杂交薰衣草的香精油则用于洗涤用品和肥皂制品的产业。


                               
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蒸馏法得到香精油:


蒸馏是极其重要的一步程序,缺少这一步骤将无法得到香精油。多个世纪以来,这项技术得到了改进。但最恰当最广为流传的提炼薰衣草和杂交薰衣草香精油的方法是水蒸气蒸馏法。产品通过发生器,水蒸气渗透入含有油脂的植物腺,并将香精带走。

接下来通过冷却以液体的状态回收。水和香精油的混合体被集中到一个容器中,在这里由于浓度的不同两种液体经滗析(将液体澄清后轻轻倾倒出的过程)后分离。由于香精油更轻,则漂浮在上层。

薰衣草的用途:

薰衣草的用途和功效非常多。对于身体的益处,普遍的医学认为它有镇痛、抗菌、愈合、健胃的药效。今天经过分析,薰衣草当中众多的成分保证其有普遍的治疗性。如今它也较多的被温泉场所采用。

在很多情况下,薰衣草非常频繁地被用在香水设计中,对于香水制造商来说,薰衣草作为一种植物有着非同一般的气味特性。从19世纪以来所有大型日用品生产商都 在产品中添加薰衣草香精油。同样在烹调中薰衣草也倍受赏识。不仅在传统菜谱中有它的成分,而且负有创新精神的年轻厨师也很钟爱它。薰衣草的家居和日常用途 也是很多的:可制作花束或是放置衣橱内薰香衣物,甚至制成香包驱虫。也可用于去除容器内的浸渍或是用作净化和清香房间的芳香剂。它同样用在熨烫衣服时加入 到水中。
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a312365233 帖子 发表于 2006-5-15 12:17:05 显示全部楼层

Re: 探访普罗旺斯

补充一张熏衣草的图片,加深印象,呵呵!
37304_1.jpg
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wsnd 帖子 发表于 2006-5-19 14:04:26 显示全部楼层

法国自助游:春游南欧--法国普罗旺斯省马赛


                               
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告别了蔚蓝海岸,我搭乘高速列车tgv前往法国第二大城市马赛。沿途约四个小时,在开过嘎纳后不久,铁轨从海岸边转入普罗旺斯省内地,沿途的景色也由蔚蓝海岸的明媚宜人变为起伏的丘陵地带。其地貌和我国江北到鲁南一带的乡村有些类似,山体不高而且起伏甚缓,砂质的土壤被垦为农田的不多,植被都是一些矮矮的灌木。农田里种植最多的是葡萄,我不禁联想起普罗旺斯的葡萄酒,虽不是法国最好的,但也名声在外。

普罗旺斯省土地肥沃,是法国的农业大省。在历史上虽然不断有贪婪的霸主们想把这一块宝地据为己有,这里恬美的自然风光却没有使人们意志消磨。从古罗马时代一直到路易十四,这一带的人们不停地起义抵抗暴政。自由和战斗的精神融入了人民的血液。激动人心的法国国歌--马赛曲就是最好的例证。马赛南面临海,东,西,北三面则都是山地,象臂膀一样把城市揽在怀里。而且山势都是内圈和缓,外圈陡峭,整个城市因而易守难攻。再加上天然的良港,马赛确实是得天独厚的军商重地。关于马赛的港口,大仲马的小说《基督山伯爵》的第一章“船到马赛”中有很生动的描写。随后我也会多化一些笔墨详细描述。

到了马赛已是下午五点多,因事先打过电话,我知道青年旅馆还有不少床位,所以不急着赶去。在火车站附近买了一个汉堡作晚饭,我坐在火车站门外高地上的白石台阶上边吃边据高临下地感受马赛给我的第一印象。吃完后又拖着行李在市内略略转了一圈。因为是港口城市,这里三教九流的人物如过江之鲫,整个城市喧嚣杂乱,热闹非凡而又稍带陈腐的气息。记得读过的一本旅游资料中这样描写马赛:“似正非邪中带有一股令人难以抗拒的诱惑力,让人不知不觉地沉沦下去。”大约因为是下班时间,主要街道上人潮拥挤,其中不少非白人的行人着装和气质粗野无礼,表情和举止郁闷暴躁。特别有很多中东人,一个个胡子麻查,大翻领的花衬衫敞开领口,露出脖项上的粗大金链和下面的胸毛。他们三五成群的聚集在小巷口,一面诡秘而又语速极快地窃窃私语,一面打着激烈地手势,时不时还向外戒备的扫一瞥。

一看表已是六点过半了,在陌生的城市里要注意安全因素。我想该是去旅馆的时间了。这家旅馆是在马赛北面的山坡上,应乘 路车在“marious richard”站下车。有二三十站路,出城后大巴士就在住宅区的窄马路上一边上山坡一边左弯右拐。数站名也没有用,因为有好多小站没人按铃司机就不停了。最好是一上车就向司机说明在哪站下,司机大都一点英文都不会,就只能跟他接连重复站名再加上手势比划。我的做法是干脆把青年旅社的地址翻给他们看。下车后往前走五十米左右,然后拐进右手边的小巷走到头,是一个丁字路口,再右拐顺着下坡路走一两百米,当中有一个左转弯,到达下一个丁字路口后马路对面园子里的浅黄色三层建筑就是青年旅社。网上的寻路指南都写的不清不楚,害的我来来回回跑了不少冤枉路。不过也值,这座青旅是拿破伦时代的一座古典别墅改建的,别提内部气派的挑高大厅,精美的落地长窗和典雅大方的花纹墙饰,光是入口处厚重的雕花大门连同门上古意盎然的铸铁把手就是一件古物。运气好的话被分到一间面向南面的房间,一推窗就能眺望马赛市内的星星灯火。或者在餐厅吃早餐时坐在窗前也能望见还在晨雾笼罩下的马赛。旅社周围是一大片高尚住宅区,大多是一幢幢的独院小楼,环境幽静整洁。旅社内部也打扫的很干净,让人住的很惬意。旅社的地址和电话是:

地址: gallee des primeveres
电话: 04 91 49 06 18
传真: 04 91 49 06 18

我在房间里和一个法国人攀谈了一会儿,他三十多岁,是做维修建筑外墙的泥水匠,也算是一个自由职业者。我问他这工作是不是又苦又累,特别是刮风下雨时,有没有想过换一个职业等等。他听了我的话好象很困惑的样子,反问我指的是什么,说他喜欢这份工作,能给他自由自在的旅行生活,报酬也很丰厚,请他去的人家都需要提前半年预约,不管刮风下雨他都常常边吹口哨边干活。我在国外常常碰到类似的交流问题。我们国内的某些观点在这里格格不入。我下意识中总觉得象泥水匠一类的体力活是低档工作,干这行的人肯定怨天怨地,才会说出那番话来。他却自得其乐,毫不考虑我们在类似情况下可能有的顾虑。

第二天乘车下山,我首先去了马赛北部的隆香宫(long-champ palais)。说是宫殿,其实是一座建成宫殿形式的水塔,没有宫室,只有正面的一组喷泉组雕蛮有气势,水流从这里湍湍的流向全市。雕塑后是一大片浓的化不开的绿荫,参天大树比比皆是。因为天色早,公园里没什么人,只有在公园一角有成群的野猫蜷缩在长椅上晒太阳,见到人也不怎么怕。

从隆香宫出来,我接着去了市中心的哥德大教堂。这是一幢典型的哥特式建筑,雕花镂空的钟楼高耸入云,屋顶呈极尖的锐角,薄而脆的石材全靠内部的铁架支撑。外墙装饰上的花纹极其繁复,人物雕刻比例失调,表情阴冷。教堂内光线昏暗,不类人间。这一切都是为了体现中世纪时神权的至高无上,用威权和恐怖迫人就范。

出了教堂我顺着马赛的主要商业街卡比努尔大道一直走到旧港。港口是长方形,在入海处有一个天然形成的巧妙弯折,使整个港湾处于半封闭之中,起风浪时港口内依然风平浪静。港口外两三公里处还有几个小岛,在上面修好炮台就成了港口的天然屏障。再加上吃水深,马赛港从各方面都具备天然良港的要求,难怪从古罗马时期就受到重视和开发。港口前是一排卖鱼的摊贩,塑料框中堆着不少稀奇古怪的深海鱼,我只认得出那扁平的比目鱼。有些小贩肤色黝黑,眼睛被海风吹的通红,一边嚼着烟草一边吆喝,不脱老渔夫的家风。

买了一张去伊夫堡(又名紫杉堡,法文d'if)的船票后,我抓紧时间先去了港口西面的马赛主教堂。这是一座东正教风格的教堂,主穹顶和两侧的钟楼都是洋葱型。外部色彩明快,内部光线充足,和前一座哥德教堂相比完全是两个世界。主教堂在马赛新港的海边,从海上也可以一览无遗。看看开船时间将到,我匆匆赶往码头,路上买了一个三明治准备在伊夫岛上填饱肚子。

说起伊夫岛,那可是大大有名。大仲马《基督山伯爵》中邓狄斯被人诬陷,被关了十四年的地下牢狱就设在这里。据说路易十三的孪生兄弟,著名的“铁面人”当时也被关在这里。小说家言自然是虚构的,事实上监牢里根本没有地下室。不过该岛确实曾关押过不少政治犯。石头砌的堡垒呈回字型,加上辽望台共有四层,四周是阴森的牢房,中间是一个小天井。牢房潮湿昏暗,有窗户的其大小也最多容纳海鸥进出。有些房间里放着电视机,播放基督山伯爵各个版本电影的片断,四面墙壁回响着邓狄斯在牢房里绝望的诅咒,喃喃的祈祷和狂暴的谩骂,使人不知不觉被恐怖,压抑的气氛所包围。回到阳光普照的牢房外,真有点隔世为人的感觉。在城堡的辽望台可以回望马赛,向南张望则使我联想起北非。

除了城堡伊夫岛上还有两幢小房子,一是以前的总督府,现在改造成了洗手间;一是小卖部兼小餐馆。岛上的海风一刻不停地吹,开始还觉得凉爽,吹久了真觉的这风能一直吹到骨头里去。而且离岛的轮船班次很长,不得不躲在小卖部里避风头。这里有很多纪念品,各种各样的绳结样品最使我感兴趣,有水手结,称人节,拴缆节等等,与马赛的港口身份很相称。

马赛最后一个景点是旧港东部高地上的圣母教堂。10米高的金灿灿的圣母像矗立在山顶的石碑上,马赛全城都能看到,她俯视着旧港并佑护着出港船只的安全。爬上高地可以眺望到远处伊夫岛浮在波光粼粼的海面中。教堂的结构也很独特,我是第一次见到:它分为两层,各有完整的中殿席,神龛和礼拜堂。下面一层较矮,没有顶窗,象地下室一般,但挑高也有五六米。走道两旁满是许愿者留下的蜡烛,气氛温馨。上面一层装修的金碧辉煌,两旁墙壁上挂满的圣母的圣经故事图片。有趣的是其中几幅是有国画手法画成的,圣母成了身穿长裙的古代苏州仕女,圣子耶稣好象年画上抱着鲤鱼的胖娃娃,让人看了忍俊不止。

在旧港西面的一大片城区是马赛的老城,不过古老建筑似乎也保存的不多了,而且没人解说也看不出门道来。不过老城里的饭店倒是不错,可以尝尝正宗的马赛鱼汤,价位比旧港周围的便宜不少。马赛东部临海处全欧洲独特的白色石灰岩地带,峭壁裂缝中的海滩是晒日光浴,游泳和潜水的好地方。不过因为要开车或租船前往,我只能寄希望于以后了。





转自携程,原作者为don-quixote
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wsnd 帖子 发表于 2006-5-19 14:07:16 显示全部楼层

法国自助游:春游南欧--法国普罗旺斯省亚维农和尼姆城


                               
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亚维农和尼姆都以牧歌般的田园风光闻名于世,它们和亚尔市围成一个三角形,是普罗旺斯省的旅游区精华。

亚维农城被古老的城墙所包围,美丽的隆河从城墙外蜿蜒流过。再远处鲜绿的草地覆盖在略有起伏的原野上,其间还点缀着深绿色的树林,金色的阳光淡淡的撒在远处的小湖和河流上,反射出磷磷的波光。这里的空气,阳光,草木,河流都非常纯净,这一幅宁静安详的的景物画是任何画家都难以临摹的。

出了亚维农火车站,马路对面就是城门口。城墙不高,约六七米,相比之下每隔二三十米的塔楼显得粗夯高大,高度,厚度都有城墙的一倍。我托着行李打算穿城而过去城外隆河河畔的野营地(camping site)兼青年旅馆,一路上立刻被小镇独有的景致所吸引。 怎么描写好呢?打个比方就象西化了的平遥古镇或丽江古城,有其独特的韵味与风情。在城内先在旅游咨询处领了地图等资料,我出城走过隆河大桥来到旅馆。

这家旅馆向一座公园,还附带一个小足球场。一出大门就是隆河河畔,坐在草坪或长椅上隔河眺望亚维农是最佳的角度。不过要注意的是隆河有可能突然发大水,在旅馆内有多处警告标志和逃生路线的箭头。还有一点是房费不含早餐。旅馆的地址和电话是:

bagatelle
ile de la barthelasse
tel: 04 90 86 30 39

亚维农最知名的景点是教皇宫,在中世纪其间,教皇因为整个意大利境内战乱频仍,不得不离开罗马暂居平静的亚维农,谁知这一住就是六百年,历经九任教皇。根据现在的考证资料,教皇在六百年中只回过一次罗马,旋即又在和诸侯的权利斗争中失败而被迫离开。教皇之所以选择亚维农作为定居地,原因之一是由于其地理位置正处于西班牙,法国和意大利这三个最主要的基督教国家当中,隆河又提供了便利的交通条件。自此亚维农的荣与衰就和教廷联系在了一起。教皇带来的大批随从使亚维农在极盛时期达到9 万人口。为了自身安全教皇还筑起城墙防卫整个城市,教皇宫殿更是修筑的坚固无比,形同要塞,加以重兵把守。再加上宫殿建造在全城最高处,从顶部的望楼对周围情形一览无余,所以绝对易守难攻。

教皇居住亚维农的数百年中, 欧洲正处在蒙昧的中世纪时期,生活粗鄙野蛮。所以宫室内部丝毫没有豪华舒适的影子,举目望去都是阴冷坚硬的石块。只有房间的高大显示出教皇的气派,其余方面和伊夫堡的牢房也差不了多少。真不懂教皇们怎么会要住在这种地方,大概唯一的乐趣就是终日躲在珍宝室里一边数钱一边期图东山再起吧。教皇宫里的多媒体导游系统做的非常好,游客人手一只电子解说器,对每一个房间的建造历史,用途或历次居住人的故事乃至当时的社会背景都有生动翔实的介绍。很多房间里都发生过凶杀案,尤其是历任教皇和其大管家(一般由马赛大主教兼任)之间明争暗斗的阴谋尤其多。教皇们还无一例外的都有着大批的私生子,他们之间搞起暗杀来也一点不比父辈们差了。这一切都证明基督教是全球最伪善凶残的宗教。

紧挨着教皇宫是圣母教堂,里面有乔万尼的湿壁画。它们和其它古建筑围成一个长方形的广场,是游人休息和欣赏马路艺人表演的好地方。从圣母教堂一直往上走有一处高地公园,从上面可以眺望普罗旺斯那美丽的原野。

接下来我去了圣贝内泽桥(pont st-benezet),这是亚维农另一处知名的景点。说起该桥还有一段故事:相传该桥是穷苦的 牧羊人贝内泽受到上帝谕示后发起修建,当时人们都嘲笑他,亚维农的市长曾指着一块巨石对贝内泽说:“如果你当真受到了神谕,就把那块石头举起来。”这根本非人力所能,但贝内泽却真的办到了。从这以后人们就开始踊跃捐款,贝内泽也受到大家尊重,成了“圣”贝内泽。桥终于修成了并以他的名字命名。传说归传说,桥的修成确实给人们渡河以极大的方便。现在在法语国家广为流传的民谣“我们在亚维农桥上跳舞”指的就是这座桥。比利时卡通“丁丁历险记”中“神秘的星星”一集中,丁丁在北冰洋陨石岛上看到救援飞机到来时高兴的手舞足蹈,唱的就是这首民谣。这座桥的东段后来又被洪水冲毁,一直未被修复,意在为旅游者保存原貌。该景点也提供电子解说器,而且和教皇宫景点合并购买套票。

时近黄昏,我回到旅馆门前的草坪,坐在长椅上边休息边欣赏隆河对岸的亚维农城。美如奇迹的夕阳把整个世界都染红了。从对岸的城墙和教皇宫顶到我的脸和手,触目所见的一切都染红了。就像把一杯特制的果汁从头浇下来一般鲜艳的红。在这样震撼人心的暮色中,人似乎失掉了思维能力,只知道本能的注视,呼吸乃至融入这绝美的色彩中去。

晚上的青年旅馆象平常一样热闹。有一位日本老兄的旅行方法和别人不同,他专门买了一张“eurobus pass"来乘坐公共汽车游览各地。虽然我对日本鬼子毫无好感,但和这位谈的还算投机。 他的英文在日本人中也算不错,不象在尼斯碰到的那个小倭寇一窍不通却又傲慢不友好。另外有一个19岁的美国小伙子将到北京学习汉语一年,作为他“亚洲外交”专业的一部分,费用由政府承担。他谈论美,中,日,韩等国际政治事物已颇有见地,虽然处处流露出美国人君临天下的优越感,但并不显出狂妄的神色,相反在亚洲人面前会避开敏感话题以陷入争论。19岁的人就能有这样的成熟大气令我印象很深。说不定将来会参与制定美国对我国的政策。

第二天一早我乘火车来到尼姆市,这里以古罗马时代的遗迹和布满全城的潺潺泉水闻名。没想到是全城都没有行李寄放处,说是为了防备炸弹恐怖袭击。因为我不打算在尼姆过夜,当晚就计划乘车前去巴赛罗纳,不得已只能背着15公斤的行李开始一天的游览。

尼姆城的历史超过两千年,曾是古罗马的殖民地,所以城内布满了大大小小的遗址。著名的有斗兽竞技场(arenes),方堂(maison carr閑 ),八角型的马涅塔(tour manger)和奥古斯都门等。其中马涅塔上的风光不可不观,因为该塔建在在市北的高地上, 天气好的话真给人以穷千里目而欲乘风归去的感觉。方堂是罗马元老院集会的地方,外形象希腊的巴特农神庙,是留影的好地方。站在方堂前的高台上,可以想象当时元老们身穿白袍向民众发表演说的场面。竞技场据说比罗马的那一座保存还完好,但最近因举办音乐会加了一个顶棚,不免有些不伦不类。

尼姆和全是老城区的亚维农不同,古迹和现代城区相交错,但相互很协调。市区内处处皆是的泉眼和露天雕塑结合在一起别有情趣,尤其以喷泉花园(jardin de la fontaine)的喷泉和组雕气势磅礴。在市中心是一片石板铺路的步行购物区,在这里你可以看见尼姆的市标:被锁链捆住的鳄鱼,为青铜铸成,鳄鱼吻鼻处够的到的地方已经被游人摸的溜光。据说碰到这条鳄鱼就可以重返尼姆市。

去巴赛罗纳的火车在半夜两点钟,在各处逛的差不多了,因为天越来越热,我先找了家理发店索性剃了个光头,然后在一家旅馆的大厅边看书边消磨时间。之后告别了法国赶往西班牙。

在尼姆郊外有据说欧洲唯一成片的竹子的森林,在靠近亚尔市的海边还有鸟类自然保护区。尼姆和亚维农之间有保存完好的古罗马水道桥遗迹,可惜我这次都没去看。




转自:携程  原作者:don-quixote
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yaoli 帖子 发表于 2006-6-7 11:27:07 显示全部楼层

Re: 法国自助游:春游南欧--法国普罗旺斯省马赛

再见肖申克大侠,您的游记非常好,如果能把你住过的旅馆的价格写出来就更好了。
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yaoli 帖子 发表于 2006-6-7 11:31:49 显示全部楼层

Re: 法国自助游:春游南欧--法国普罗旺斯省马赛

还有,比如从马赛到伊夫岛的船票价格等等。

最好是把您这一行的吃住行购物攻略写出来供大家参考。

可能时间长,您也记不全了吧,也可能您很忙,或者您不喜欢攻略,可是攻略还是很有用的,对于我们这些初次旅欧的人来说。

非常希望看到您此行攻略。
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tony 帖子 发表于 2006-6-7 11:35:54 显示全部楼层

Re: 法国自助游:春游南欧--法国普罗旺斯省马赛

支持楼上说的,这也是咱们这个社区的初衷
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