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重返欧洲-德奥捷之行
agitator898 2018-8-11 04:57:56
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-5 05:33:45 显示全部楼层
8月4日 捷克克洛姆洛夫
伏尔塔瓦河,易北河的支流,在欧洲算不上大河。但是,有一首音乐让这条河流天下闻名,那就是捷克作曲家斯美塔纳的交响诗《我的祖国》第二乐章《伏尔塔瓦河》。这也是整部交响诗中最为出名的乐章,世界各大交响乐团都争相演奏。而我开始系统欣赏西方古典音乐的入门曲目正是《伏尔塔瓦河》,一听到那熟悉的旋律,从舒马瓦山流出的涓涓细流到布拉格宽阔的河面,那景象就会不由自主地浮现在脑海之中。
告别了宝沃特农场热情的老夫妇,XC90再次穿行在下奥地利州广袤的田野上。已成熟的、已收割的、刚发芽的、刚抽穗的庄稼的不同颜色所构成的色块,描绘着大地的美景。过了边境,路边的景色更多的是茂密的森林。
从边境到克洛姆洛夫仅30公里,差不多相当于斜穿上海中心城区。
旅馆位于小镇的入口处,预定的停车位就在旅馆门口,倒也方便。
白天就在镇子里闲逛,吃饭,喝啤酒,摸一摸伏尔塔瓦河。晚上,夕阳西下,再走进镇子去看看夜幕下这个波希米亚明珠的风情。漫无目的地走了一会儿,来到市政广场。找个椅子坐下,微风拂面,不禁想起儿时乘凉的场景。不远处的咖啡馆,两个乐手,一架手风琴,一把吉他,时而是爵士蓝调,时而是法国香颂,时而是西班牙小调,时而是斯拉夫舞曲。琴声在整个广场上都能听见,但那是悠扬的乐声,是能够打动人心的乐声。我喜欢古典音乐的理性,却更喜欢这些民间艺人音乐的随性。坐在长椅上,静静地欣赏着音乐;广场上,有些老外扭动着身子闻乐起舞。此刻,抛弃了一切烦恼,只让自己的心情随着音乐起伏。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-6 04:56:03 显示全部楼层
8月5日 克鲁姆洛夫
整整一天,在这个不到五分之一平方公里的区域内走了一万多步。走累了,喝杯咖啡,喝杯啤酒,继续走。
克鲁姆洛夫城堡是仅次于布拉格城堡的捷克第二大城堡,由波希米亚贵族维特克家族始建于13世纪。14世纪由罗热姆韦尔克家族接手。18世纪归了施瓦岑贝格家族,直到二战。现在城堡中展出的展品均来自于这个家族的遗产,博物馆中放映的是上世纪30年代城堡生活的纪录片。与瓦豪的城堡遗址不同,这个城堡的军事要塞功能已经彻底丧失,成为贵族的私人宅邸。
今天是周日,小镇内涌来大批游客,人声鼎沸,摩肩接踵。几乎与哈尔施塔特如出一辙,那就是众多的亚洲面孔,还不乏熟悉的上海口音。巧遇永远是戏剧家津津乐道的题材,而今天太太与同窗好友在万里之外的克鲁姆洛夫城堡中巧遇了。可惜我不是戏剧家,编写不出更多的情节了。
旅游小镇自然商业繁荣。在一家唱片店淘到一张波希米亚民间舞曲的CD。在一家玻璃制品店,店主老头用一口斯拉夫腔的英语介绍他这里出售的14-17世纪玻璃器皿的复制品。波希米亚以玻璃水晶制品闻名天下,与当代那些美艳绝伦的玻璃制品相比,这些看上去略显粗糙的瓶子杯子散发着独特的气息,或者说与旁边的城堡有着一丝相通。不过回家的行李要格外小心了。
又到市政广场欣赏了一会音乐,回旅馆休息了。关于波希米亚的明珠,以后再写吧。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-6 05:15:52 显示全部楼层
以下链接是乐手演出的一段视频
https://pan.baidu.com/s/1u0YMgcXnH3B5GqGcamUaXw

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agitator898 帖子 发表于 2018-8-7 03:26:59 显示全部楼层
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夜幕降临克鲁姆洛夫
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窄巷
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不息的伏尔塔瓦河
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罗马回廊
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市政广场
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自来水
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伏尔塔瓦河
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《城市在城市下》城堡中的雕塑展览
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蜿蜒奔流
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CK镇
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尽收眼底
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争相留影
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游人如织
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奢华的客厅
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女主卧房展示,我一直没搞清楚这么小的床怎么睡下雅利安人庞大的身躯?
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城堡收藏的燧发枪
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“好兵帅克”
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克鲁姆洛夫城堡
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伏尔塔瓦河一湾
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-7 05:03:40 显示全部楼层
8月6日 比尔森
啤酒分为上发酵和下发酵两种发酵方式,而下发酵啤酒源自于捷克比尔森,也称为比尔森型啤酒。在布拉格之前,特地安排到西波希米亚的比尔森参观建于1842年的比尔森啤酒厂。
从克鲁姆洛夫到比尔森160公里。避开大路,绕道西面的伏尔塔瓦河发源地舒马瓦国家公园,去看看未经雕琢的波希米亚。国家公园位于公路西侧,是一片森林密布的丘陵。伏尔塔瓦河就发源于这里。源头下游数十公里处建有一水坝,由此形成一个南北长达20公里的Lipno湖,理所当然的成为度假胜地。我们路过湖边一个房车营地,拐进去停车休息,顺便再去抚摸一下伏尔塔瓦河。这里远离城市,野趣盎然。不少从德国过来的房车在此安营扎寨,大人睡房车,孩子睡帐篷。扎好营地,要么下水嬉戏,要么骑车周游。去年在澳村开着房车旅行十多天,还没有驻扎过如此野趣的营地。一路前行,田野中,麦子正在收割;麦草被卷成一个个圆筒,散落在空旷的麦田中。
XC90由自动巡航功能,能够自动保持与前车地距离;前车遇红灯停车,它也自动停下;前车起动,它也自动起动跟上。所以大多时候我只要控制方向盘就行了。不急不忙地行驶了3个多小时,来到比尔森城外。在一个比较复杂地路口听错了导航地提示,提早一个路口拐出来,不想误打误撞地来到了加油站,还有太太朝思暮想的肯德基。这几天,天天是烤肉烤鱼加土豆,吃不到中餐,只想靠肯德基麦当劳换换口味。吃完炸鸡汉堡加满油,驱车进城。按地图看,酒店和酒厂就在这条路的尽头。眼看还有500米路,又遇到道路维修,断了;百度地图不知道,后来查了谷歌地图有提示并给出了隔壁的道路。掉转车头故技重施,让百度导航重新规划了道路。这次顺利到达啤酒厂对面的酒店。
到这里唯一的节目就是参观啤酒厂。这个已经是比尔森最为经典的景点:工业旅游。
参观者每20人一批,分英语、德语和捷克语批,由导游带领,每15分钟一批进入参观路线。整个参观路线分为历史简介、灌装车间、煮麦芽车间、地下酒窖几个部分。导游自然不会忘记介绍茜茜公主和弗朗茨皇帝来过这里,还有他们喝啤酒用过的杯子,弗朗茨的签名云云。灌装车间和煮麦芽车间的设备设施大多是我所熟悉的。参观路线上对水、大麦、啤酒花、酵母菌等原料、啤酒酿制的基本方法都做了详细的介绍。一些已经停用的铜质煮麦芽罐可以近距离触摸观看。走进正在运行的车间,一股热浪扑面而来。当然现在的工人都是坐在旁边的控制室中看着电脑屏幕工作。最后参观的是地窖。比尔森啤酒属低温发酵,发酵过程是在地下17米的地窖中进行。人工挖掘的地窖总长9公里,遍布整个啤酒厂的地下。进入地窖前,导游提醒有外套的最好穿上。我们啥都没有,只得硬着头皮走进寒冷潮湿的地窖。地窖中有一冰库,储藏冬天采来的冰雪,以在夏天维持地窖的低温。这个冰库一直用到上世纪九十年代,现在地窖中用空调系统维持温度。最后的节目是每人一杯从橡木桶中放出来的新鲜啤酒;如果喝得不过瘾,外面的商店、酒吧、餐馆足量供应。整个参观过程历时2个小时。虽然没有摩肩接踵的人流,但是一批接着一批,参观者络绎不绝。
太太问我德国啤酒和捷克啤酒到底喜欢哪一种,这个问题真不好回答。比尔森啤酒是一种比较爽口的类型(不是中国市场上那种淡爽型,这我是不屑喝的),德国啤酒度数略高,口味复杂;目前市场上大多啤酒属于比尔森型或其变种。如果一定要我做出选择,还是偏向于口味更丰富醇厚的巴伐利亚小麦啤酒。
啤酒之旅到此结束,会酒店继续喝啤酒写日记。明天去布拉格。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-7 05:10:44 显示全部楼层
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啤酒厂广场
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比尔森啤酒厂的品牌标志
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弗朗茨皇帝的签名
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灌装车间
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灌装车间
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煮麦芽车间
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正在运行的煮麦芽车间
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中控室
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地宫
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发酵桶
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每人一杯
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细细品味
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-8 04:38:24 显示全部楼层
8月7日 布拉格
热浪袭击欧洲。取消了去卡罗维发利的计划。
从比尔森到布拉格一个半小时,中午时分抵达预订的位于卡林的公寓。这是一个连锁公寓酒店,卡林的这家开张仅两年。前台留着大胡子的小伙子为我们办好信息登记,然后很客气地告诉我们,入住时间是下午3:00,我的车太大停不进酒店自己的停车库。这种事在巴黎也遇到过。没办法,先去找停车的地方。停街面上,付费的规矩太复杂,一不小心被贴罚单。在街对面找到一个小停车场,停一天300克朗,不到100RMB。正好还有空车位,赶快停进去,免生后患。行李就先扔在车里。
去附近几个超市逛逛,打探一下晚饭的食材。看到一家越南餐馆,吃一碗热乎乎的牛肉汤米粉,还是亚洲食物合乎肠胃。
走到大街上,太阳刚好当头,在毫无遮挡的街上,气温急剧飙升。刚到欧洲的时候,已经有朋友问我:“是不是去烤火了?”几天下来尝到了在遭遇热浪袭击的欧洲烤火的滋味。在正常的年景,最高气温也就二十几度,所以它们很多建筑只有暖气,没有冷气。而现在,这里却像典型的地中海气候,炎热干燥。本想到欧洲来避暑,不想却掉进了火炉。走在街上,似乎并没感觉怎么出汗,可是深色的体恤上却不断结出白色的盐霜。这里是商业区,逛街本来是一件比较惬意的事,可是在烈日下变成了到处找冰镇的饮料喝,可乐、矿泉水、冰咖啡,不断补充着缺失的水分。
那好钥匙,进屋一看,完全出乎意料:预订的一室公寓,标注面积是50平方;现在是一室一厅两卫,面积不下100平方。感觉有点奢侈了!住了几天旅馆酒店的逼仄小屋,就在这里奢侈一下吧。
赶快去车里取行李。打开车门,行李上拉链的金属扣已经烫得都不能触摸。最让我吃惊的是大半盒黄油不翼而飞了,只剩下一个空盒子。回到公寓,躲进清凉的房间,哪儿也不想去了,明天的早餐面包没有黄油也不管了。看看书,看看地图,计划一下明天的路程。太热了,明天走着看吧。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-9 04:00:06 显示全部楼层
8月8日 布拉格
早饭后,赶在太阳当头之前尽早出门。
从卡林一路向西,路边多是文艺复兴和巴洛克风格的建筑。此时路上还是静悄悄的。
穿过佛罗伦萨和共和国广场,布拉格老城的入口之一——火药塔从各种不同风格地建筑群中露出了独特的身姿。这里原来是布拉格的城门,17世纪用于储存火药,故名火药塔。当年储存的火药没有走火而将其夷为平地真是万幸。11世纪至今,外墙已经发黑斑驳,而其上众多雕塑依旧金光耀眼。到这里,游人已经多了起来。导游们操着各种语言为自己的客人讲解着,小电喇叭的声音此起彼伏。
继续往西,穿过一条条旧路窄巷,前方一个豁然,老市政厅广场就在眼前。这里是布拉格游客最集中的区域之一,广场周围布满餐馆、咖啡馆。老市政厅正在维修,天文钟被脚手架裹住了,无法一睹芳容。登钟楼观光也是按批次组团上去,算算时间不合适,算了。从资料上看,从1338年开始建造的市政厅,几个世纪来一直不断地扩建改建;前厅地马赛克壁画是1939年完成的。1945年布拉格起义,市政厅在战火中遭到损毁,战后又按原样重建。欧洲很多地方都有这样惨痛的经历。
到这时已经走了近两个小时。在路边一家餐馆露天座坐下来喝杯啤酒饮料。餐馆很气派,还有电扇伺候,当然价格也不菲,一杯啤酒,一杯可乐,合计280克朗,约11.2欧元。不过上海很多地方都差不多是这个价格了。
出了广场,继续西行,从狭窄地巷子中看到前方矗立地黑色哥特式堡楼,这就是闻名遐迩地查理大桥。大桥经历了660年的风雨,经历了洪水的冲击、坦克的碾压,至今依然以优美的身姿连接着伏尔塔瓦河的两岸。这座桥是斯美塔纳的思想来源,是卡夫卡的灵魂归属。看过老城一侧的桥头矗立的是查理四世的青铜雕像,漫步走上大桥,从数十座雕像之前走过,仿佛行走在厚重的历史之中。伏尔塔瓦河流经到布拉格,已是数百米宽的大河。“那天清晨,我缓缓地走上大桥,没有人知道我想干什么。就在这时我突然听见了伏尔塔瓦河的激流在撞击查理大桥的声音……”斯美塔纳在这里汲取灵感,写就了《我的祖国》,奠定了捷克民族乐派的基石。
沿着伏尔塔瓦河一路向南,是捷克建国的象征——维谢赫拉德要塞。《我的祖国》第一乐章就取名为《维谢赫拉德》。历史过去了近千年,要塞已经荡然无存,只有这块高地依旧伫立在伏尔塔瓦河边。高地顶端,圣彼得与保罗教堂的高墙之下,是维谢赫拉德公墓,这里长眠着捷克著名的文学家、艺术家、医生和科学家。安东尼·德沃夏克、贝德日赫·斯美塔那、阿尔房斯·慕哈,还有众多不为中国人所知的名字。来这里就是为了拜谒德沃夏克和斯美塔纳的陵墓。他们所处的时代是浪漫主义音乐的巅峰时期,而民族乐派的兴起,使得音乐的语汇更为丰富,同时更为普罗大众所接受。正是他们的作品引领我进入了古典音乐的殿堂。
这一天,暴走布拉格。刚回公寓,一场大雨倾盆而下,暂时浇灭了似火的骄阳。
再次吐槽中移动的数据漫游,不仅Google地图不能用,连布拉格公共交通的查询服务也不能用——因为该网站用的不是百度地图!最后只能凭着自己读地图的能力找到我所需要乘坐的地铁、电车线路和车站。不过在暴走阶段,百度地图还是帮了不少忙,有一说一。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-10 06:11:59 显示全部楼层
8月9日 布拉格
很伤心地告诉你们,从老城看夜景回来后花了一个小时码的字全部丢失。这会儿写不动了,明天再说吧!
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-11 04:03:25 显示全部楼层
8月9日 布拉格
布拉格,神圣罗马帝国和波希米亚王国的首都。9世纪开始建城,并成为波希米亚的首都。查理四世接替波希米亚王位,继而当选并加冕神圣罗马帝国的皇帝,为波希米亚最鼎盛的时期。布拉格城堡、查理大桥、老市政厅等著名建筑都是这一时期的杰作。神圣罗马帝国已经远去,而布拉格辉煌依旧。从伏尔塔瓦河右岸眺望,东西绵延300米的城堡建筑群鹤立鸡群,格外醒目。
从地铁小城车站出来,没有换乘22路电车,而是沿着城堡下方的路步行上山。最后走过一条百米长的石阶,来到布拉格城堡广场。
城堡现在是捷克共和国总统府所在地,所有的出入口都有荷枪实弹的军警执勤。警察负责入口的安检,军人则挎着长短枪在城堡内巡逻。整个城堡内部除了总统府不对外开放,其他古迹均可购票入内参观。
进入马蒂亚城门,游客信息中心门前排着长队等待入内购票。无奈,只得到队尾接上长龙。刚站定,有个老太太走过我们身边,很热情地告诉我们:“Ticket, There.”循着她所指来到画廊(原皇家马厩)的入口处,同样可以买票。这下就剩下了排队索要花费的时间和体力。太太已经做过功课,所以直接选择B线,包含圣维特大教堂、旧皇宫、圣乔治会堂和黄金小巷。
圣维特大教堂是捷克第一座哥特式教堂,和以往参观过的著名教堂一样,金碧辉煌。叙述着各种宗教故事的彩色玻璃窗以令人目不暇接;用20吨纯银制作的圣约翰之墓;瓦茨拉夫礼拜堂;捷克国王们的陵墓;花了600年才建造完成的大教堂浓缩着捷克的历史和艺术之精华。老皇宫和圣乔治会堂属于罗马式建筑,厚重的石墙和众多的罗马拱券,低矮的门洞和狭窄的楼梯;同时期中国皇宫的宏伟真可以让它们相形见绌。最后是黄金小巷,是冶金师和工匠们居住的“棚户区”。小巷不长,二十多间小屋或是旅游品商店,或是当年居住式样的展示。这些小屋约10来平方米,非常低矮,我伸手就可以撑着天花板。这不禁让我想起三十年前上海的“蜗居”,身材魁梧、丰腴一点人如何能在里面转过身来?尤其让我百思不得其解的是那迷你型的床——我在很多欧洲的古建筑中见过——别说伸不直腿,翻个身就可能掉地上。真不知道那些身高马大的白人如何在上面睡觉?!尽管都是逼仄的蜗居,但也不乏有名人在此落过脚。22号曾经住过卡夫卡,他的名字被做成铜字镶嵌在墙上。故居现在是一家书店,卡夫卡的作品当仁不让地放在了最显眼之处。黄金小巷的最后是黑塔,这是城堡东端的堡楼,现在展示的是中世纪的刑具,其残忍程度不禁让人毛骨悚然。
走完全程已是下午2点多,没有体力继续暴走,回公寓休息。
吃过晚饭,天色渐暗。背上相机,再次出门,去看布拉格的夜景。此时暑热逐渐消散,布拉格广场上人声鼎沸。观光马车和老爷车还在招呼着游客;街头艺人们不遗余力地表演着,希望多多捧个钱场;游人们拿着手机相机互拍、自拍;餐馆的露天座里灯火通明觥筹交错;好不热闹!查理大桥上依旧是摩肩接踵;虽然桥上的雕像在黑暗中看起来不甚清楚,但还是有很多人在等着摸一下圣约翰的像。夜晚的布拉格魅力依旧超凡。

8月10日 波茨坦
学过历史,都知道《波茨坦公告》。二战末期,德国投降后,美苏英三巨头在德国地波茨坦开会,商讨战后的欧洲问题的安排,当然是利益分配啦。会议同时商讨对日作战问题,并且由中美英三国发表了一份敦促日本投降的最后通牒,称为《波茨坦公告》。波茨坦位于柏林西南部约30公里的,这里原是普鲁士国王的夏宫。哈维尔河穿城而过,并在此形成一连串的小湖泊。
汽车在公寓对面的公共停车场停了三天,需要支付900克朗,而且只接受500克朗以下的纸币或硬币;而银行ATM上能取到的最小面额是1000克朗。费了一番周折,在外币兑换店用大面额的克朗兑换欧元,找回一些小面额的克朗。到停车场心怀忐忑的操作着收款机,一张张克朗塞进去,终于显示“OK”。由于在公寓的WiFi环境中已经设置好了Google导航,在4G环境下倒是能够正常导航。TomTom导航仪却遇到了问题,因为需要切换到西欧地图,捷克境内的路就成了瞎导。反正有一个能用就行。一切准备妥当,开车冒着淅淅沥沥的小雨向北方进发。全程360公里。本想途中到德累斯顿一游,可是前两天的暴走消耗了不少体力,所以放弃了德累斯顿,以比较悠闲的车速直接开到波茨坦。
在乌斯季附近的服务区中购买了一些饮料食品,再用掉一些剩余的捷克克朗。中午时分,已经进入德国境内的。途中稍作休息,上了个厕所,结果网络信号丢失了一会儿,Google导航就趴窝了。换百度吧,反正这段路并不复杂。
13号公路向10号公路的出口又在施工被关闭,只得多走十几公里在沃特斯多夫掉头。半个多小时后来到波茨坦。
公寓位于哈维尔河边一个僻静之处。因为到达的时间稍早,先找了个超市采购好生活用品,再来Check in。房间自带小阳台,面对蒂菲尔湖。这两天多场大雨似乎驱走了肆虐已久的热浪,这会儿坐在阳台里已经略感凉意。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-11 04:56:29 显示全部楼层
本帖最后由 agitator898 于 2018-8-11 05:04 编辑

这是重复多余的贴,内容已删除,无需关注。
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agitator898 帖子 发表于 2018-8-11 04:57:56 显示全部楼层
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卡林街景
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共和国广场上的匠人
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共和国广场上的匠人
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火药塔
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观光老爷车,兜一圈价格不菲
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布拉格广场
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被脚手架包裹的是老市政厅的天文钟
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查理大桥桥堍的查理四世铜像
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查理大桥上
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伏尔塔瓦河
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老城街景
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安东尼-德沃夏克陵墓
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贝德里奇-斯美塔纳陵墓
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维谢赫拉德城堡的砖门
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登上布拉格城堡的大台阶
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浪漫之路
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排队购票
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圣维特大教堂
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圣维特大教堂
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圣维特大教堂
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小细节处的艺术
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告解室
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纯银打造的圣约翰墓
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管风琴
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瓦茨拉夫礼拜堂
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钟楼
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波希米亚国王的王冠和权杖
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罗马式的圣乔治会堂
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历史之门
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巡逻的仪仗兵
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卡夫卡故居
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卡夫卡故居
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黄金小巷
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黑堡中的刑具
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夜幕降临
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布拉格广场
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人声鼎沸
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罗马式回廊
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夜晚的老城街道
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伏尔塔瓦河的夜色
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查理大桥上的艺人
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